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文｜庞勉
责任编辑｜杨嘉敏
唐贞观元年（公元627年）八月，“几已尽习中国之佛学”的玄奘混在逃荒灾民中，从长安出发，踏上西天取经的漫漫征程。约4年后，吃尽苦头的他，终于沿着当时的丝绸之路北道，翻越天山，辗转中亚、睹货逻（约今阿富汗北部）等地，抵达天竺（今印度）。
在那烂陀寺，他潜心修习大乘佛法五载，随后“遍访圣迹、印证所学”，交好鸠摩罗王、戒日王等诸国王。39岁那年，一天夜里，他“梦见那烂陀寺房院荒秽……无复僧侣”，恍惚之际，现一金人，自称曼殊室利菩萨（即文殊菩萨），金人要他早归，“此处十年后，戒日王当崩，印度荒乱，恶人相害……”，言罢，金人消失。也就是从这一夜开始，蛰伏的乡情破土萌芽。
01
鸿篇伟构帕米尔
次年春天，戒日王召开曲女城大会，玄奘立《制恶见论》，“十八日来无人能破”，由是“声震五印”。名望极盛的他，谢绝鸠摩罗王、戒日王的挽留，决意东归。鸠摩罗王说，如果玄奘打算海路回去，会派使者护送。
那个时候，唐朝与印度半岛之间已有相当成熟的通海夷道（唐朝海上丝绸之路），如果春夏启航，顺风顺水，两三个月可达广州。东晋高僧法显曾走此海路归国；南北朝时，天竺高僧达摩也如此前往中国。相比陆路，安全便捷许多。
然而，玄奘忘不了十四年前西行路过高昌国（今吐鲁番）时，与国王麹文泰义结金兰的约定，“还日相过，情不能违”，执意选择丝绸之路北道东归。
于是，诸王赠送他大量金银财宝，甚至一头用来驮经的大象，“以素㲲作书，红泥封印，使达官奉收送法师（指玄奘），所经诸国，令发乘递送，终至汉境（大唐边境）”。
沿途走走停停，说法论道。贞观十七年，玄奘跟随商队途经“活国”（今阿富汗昆都士），得知当年派兵护送自己的统叶护可汗（麹文泰姻亲）死后，西突厥陷入内乱，便放弃北上碎叶（西突厥境内，今吉尔吉斯斯坦托克马克城），“从此东入葱岭”。
“葱岭在敦煌西八千里，其山高大，上悉生葱，故曰葱岭。”这是魏晋时期一本叫《西河旧事》的书中记载，也是中国古代典籍首次出现葱岭地名。在此之前，中国人常用“不周山”指代葱岭。
很多人以为葱岭乃帕米尔高原旧称，其实不然。葱岭的范围更大，“南接大雪山（兴都库什山脉），北至热海（位于吉尔吉斯斯坦东北部的伊塞克湖）、千泉（位于哈萨克斯坦南部的梅尔克），西至活国，东至乌铩国（今中国新疆莎车）”，横跨中国、塔吉克斯坦、阿富汗、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦。而帕米尔高原是葱岭“核心区”，由天山、昆仑山、喀喇昆仑山、兴都库什山、喜马拉雅山五条巨大山脉奔突而来，海拔4000米至7700米。如果从高空俯瞰，这些终年白雪皑皑的峰岭，盘根错节，缠绕回旋，打了一个上帝都未必能看清的山结。
相比“芳邻”青藏高原，帕米尔——这座塔吉克语意为“太阳之足”的高原，地表破碎而不完整，在20世纪中叶以前，一直被当作“世界屋脊”。帕米尔本义指“高山间的平顶谷地”，也就是说，帕米尔高原实为巍峨的高山和相对低矮的平顶谷地组合。其中，大型平顶谷地8个，俗称“八帕”。
山结也好，屋脊也好，终究挡不住人类渴望沟通的步伐。“东西南北各数千里，崖岭数百重，幽谷险峻，恒积冰雪，寒风劲烈”，玄奘和无数的人就是在大自然这样鸿篇伟构的坎坷里，踩着前辈脚印踽踽前行。或许没有看到野葱，玄奘认为雪线以下“山崖葱翠”，也是葱岭得名的另一由来。
大约初夏时节，玄奘“逾山越谷，经危履险，行七百余里，至波谜罗川。”波谜罗亦作播蜜，即唐代对帕米尔的音译，“波谜罗川”就是“八帕”之一的瓦罕帕米尔，又称瓦罕谷地——近代以降，它有了一个殊为响亮的名字“瓦罕走廊”。
02
走进葱岭
一千三百八十二年后，我避开国庆假期的人流，从喀什乘车，拐上314国道。314国道也称乌红线，东起乌鲁木齐，西至红其拉甫口岸，全长1948公里。其中，喀什到红其拉甫口岸的416公里，又是著名的中巴友谊公路（喀喇昆仑公路）中国段。
经过绿意盎然的村镇、苍老荒凉的戈壁，车子向南驶进阿克陶县。不知何时，国道左侧树丛闪烁出鳞片般的盖孜河。溯河而上，一个右转之后，挡风窗前方，轰然崛起高耸入云的“墙”，截断所有去路——不用说，也知道，那就是帕米尔高原。而盖孜河谷也像玩魔术似的，越收越窄，越抬越高，把暴露的黄土，变成红石、灰崖，直到我仰面才能直视的公格尔（柯尔克孜语“褐色”）群峰。
网上有人言之凿凿，这段公路与唐天宝年间大将高仙芝远征小勃律（位于今巴控克什米尔）的行军路线大体重合，盖孜河谷即剑末谷，也是马可·波罗、斯文·赫定、斯坦因等西方探险者进入喀什噶尔（今喀什）的主要通道。我信以为真，及至身临其境，方知大谬。单这地形，数千米的垂直落差，岂是古代人力和畜力所能征服。实际上，该段公路始建于1960年代，与古道并无关涉，近些年更通过高墩桥、隧洞，取替原先的盘山公路。换个角度说，古人的帕米尔高原之行会选择相对和缓的区域，毕竟不是现代探险。
▲沿314国道驶上帕米尔高原，不久就能看到白沙湖。 摄影 王九峰
穿过公格尔隧洞，缠缠绕绕之间，后视镜里，公格尔群峰不断撤退，高原画卷扑面而来：仿佛清扫过的天空、依偎沙漠的白沙湖、略带神秘的小喀拉库勒湖（喀拉意为“黑色”，库勒意为“湖泊”）、散落的牧场、悠闲啃食的牛羊……在海拔4000多米的苏巴什达坂，司机吐逊江让我下车拍几张斯文·赫定追捧的慕士塔格阿塔雪山。
与英籍匈牙利人斯坦因冒充玄奘信徒骗走敦煌文物不同，瑞典人斯文·赫定毕生崇拜玄奘，在其考察中亚的行囊里，始终揣着一本《大唐西域记》。1894年，他在帕米尔高原东北部寻找玄奘东归路线，无意中撞见一座圆面包般的雪山，打听山名，塔吉克族向导回答：“Muztagh ata”。塔吉克语muztagh（慕士塔格）意即“冰山”，ata（阿塔）即“父亲”。随后考察中，他证实这座海拔7546米的“圆面包”的确孕育着中亚最丰富的冰川。于是，他在地图上添上“冰山之父”的字样。后来，随着其著述流布，慕士塔格阿塔雪山（今称慕士塔格峰）广为人知。至于该山为何又称喀什噶尔山，原因无他，天气晴好时，从喀什市区南眺，就能瞻望它与众不同的雄浑身姿。
慕士塔格峰不仅是帕米尔高原的地标，还与苏巴什达坂共同作为盖孜河、塔什库尔干河流域的分水岭。越过意为“分水岭山口”的苏巴什达坂，便来到了塔什库尔干塔吉克自治县（以下简称塔县）。
▲塔县的塔合曼湿地坐落在慕士塔格峰脚下。 摄影 龚靖
03
阳光照耀塔什库尔干
县城随处可见“冰山上的来客”“花儿为什么这样红”的招牌，那是1963年一部边疆反特电影的片名、插曲名。我拦住一辆出租车，换乘奔赴瓦罕走廊。
汽车重新驶入314国道，前阵子的降雪还赖在两侧山巅。约莫1小时出头，汽车右转出国道，开进略具颠簸的老国道。行进不远，竖大石两方，路右的上镌红字“佛教之门”，不难理解，乃佛教东传通道之一；路左的镌“瓦罕游奕所”则表明唐朝曾在附近设哨所，不过时间可能晚于玄奘经过之际。
钻出横七竖八的大巴、私家车，我来到一处人工平整的台地。与两千年来经行这里的张骞、安世高、法显、玄奘、马可·波罗等人的圆雕悉数相逢。在他们倔强的身影背后，就是瓦罕走廊。
瓦罕走廊实为兴都库什山脉与帕米尔高原夹峙的东西向河谷，平均海拔4000米，因瓦罕河（今阿富汗与塔吉克斯坦的界河）而得名。有广义、狭义之称：狭义者，长约300公里，最窄处15公里，最宽处约75公里，分属阿富汗与塔吉克斯坦；广义者，增加中国境内长约100公里的卡拉其古河（喀拉其库尔河）谷地。
1895年，英俄掀起争夺中西亚霸权的“大博弈”，不顾清廷反对，通过《大不列颠政府与俄国政府关于两国在帕米尔地区的势力范围的协议》，瓜分帕米尔高原，并将瓦罕谷地作为双方“缓冲区”。时值中日甲午战争，清廷败局已定，无暇也无力西顾。其后，经历印巴分立、中阿边境谈判、苏联解体等，瓦罕走廊诞生，渐成现状。
至今，卡拉其古河谷地仍为军事禁区。有幸进入考察的专家们对玄奘翻越哪个达坂——明铁盖、排依克抑或纳兹塔什——也争论至今。游客如我，只能在先后跨越塔格敦巴什河、卡拉其古河（以下简称“两河”）的通往公主堡的乡道上，朝瓦罕走廊投去深深一瞥——促狭的入口，悄然静寂，对着314国道滚滚车流，却山石崔嵬，风轻云淡。
▲瓦罕走廊前的玄奘经行处 摄影 庞勉
若不是乡道旁渺小的“文保碑”，我无法分辨“两河”汇成的塔什库尔干河左岸，那排狰狞山峰，哪个才是公主堡。《大唐西域记》对它也无详载，只记录了一则八卦。大意说古代波斯王迎娶汉土公主至此，赶上战乱，使臣“遂以王女置于孤峰”，戒备森严。等到平息，公主却怀孕了。她的婢女解释，每天正午“有一丈夫”，骑马从太阳下来相会。使臣明白这是托词，也没办法，干脆留下，“即石峰上筑宫起馆，周三百余步”，奉公主为主。后公主产下的男婴，当上国王。其裔族皆汉人长相，身穿胡服，自称“汉日天种”。
这则八卦流传千年，也没人当真。直到1906年，斯坦因爬上克孜库尔干（意即“姑娘城”）山岗，发现城垣遗址，测绘、记录、拍照，定名公主堡。同时，说明玄奘的《大唐西域记》“不打诳语”。
在公主堡脚下走了个来回，南北西三面不是悬崖就是绝壁，唯东坡略缓，却仿佛流淌砾石的瀑布。我实在鼓不起勇气，跨过铁丝栅栏，向上攀登。
▲公主堡 摄影 庞勉
黄昏时分，我赶回县城，登上毗邻的石头城。塔吉克语“石头”称“塔什”，“城”即“库尔干”。这里也是一处遗址，除了四面来风的夯土墙，就剩下饱经沧桑的石头。但玄奘骑象到来，曾仰望过它雄踞高台的巍然。那时，它是“汉日天种”建立的朅盘陁国国都，归疏勒镇（治今喀什）节制。之前，则为西汉蒲犁、东汉德若、东晋竭叉、北魏汉盘陀……“朅盘陁国周二千余里，国大都城，基大石岭，背徙多河（即今塔什库尔干河），周二十余里，山岭连属，川原隘狭……”《大唐西域记》的描述，与此刻我的所见并无二致。
开元年间（公元713—741年），唐朝在此增设军事机构——葱岭守捉，统率瓦罕游奕所等前哨。然而，安史之乱爆发，陆上丝绸之路衰落，朅盘陁国无可避免地黯淡、消亡。等到再次出现在宋元史册时，这片农牧兼宜的平顶谷地更名色勒库尔（意为“高原湖地”）。不过，石头城一直沿用，最终毁于晚清抗击阿古柏余部入侵的炮火。
暮色渐起，飒飒寒风吹散石头城里的游客。我裹紧冲锋衣，环顾四野：北面，慕士塔格峰凝成一朵精细遥远的云；东面，狭长的阿拉尔金草滩牛羊忘返；南面，漫流的塔什库尔干河仿佛根系，切问高原脉搏；而西面，萨雷阔勒岭正悄然点亮绵延山脊的光。
▲暮色四合中的石头城 摄影 庞勉
04
3600年树龄的阿富汗杨
玄奘在朅盘陁国“停二十余日”，一边休整调养，一边等待顺路的商队同行。彼时，该国“知淳信敬崇佛法，伽蓝十余所，僧徒五百余人，习学小乘教说一切有部”。他身为名僧，又与国王亲密互动，受邀弘法，当属情理之中——虽然《大唐西域记》《大慈恩寺三藏法师传》（以下简称“记传”）皆无记载——至于讲经处是否在石头城山顶那块巴掌大的地方，恐怕得另说。
倒是“记传”皆有逸闻一桩，内容相近：“城东南行三百余里至大石崖，有二石室。各一罗汉于中入灭尽定，端然而坐，难以动摇，形若羸人，肤骸不朽，已经七百余岁。其须发恒长，故众僧年别为剃发易衣。”方位如此精准，细节如此真实，挑起后世专家好奇心。但，大石崖在哪呢？
众说纷纭。在我接触到的文献中，以复旦大学教授侯杨方著作《重返帕米尔：追寻玄奘与丝绸之路》披露的坎达尔达坂（又作康大达坂）最吻合。他还据此复原玄奘东归路线（石头城至莎车段）——姑且称之为侯杨方线路，与红学家冯其庸1998年考察提出的“塔莎古道”几无重合。当然，学界对此亦有不同主张，焦点在于“大石崖”是玄奘听说，还是目睹？若听说，玄奘未必走侯杨方线路；若目睹，也未必。为什么？因为在玄奘离开石头城的走向上，“记传”所载不同，一个“东南行”，一个“东北行”。
对我而言，没这么较真，就选侯杨方线路体验一把。再怎么说，人家带领团队实地踏勘，一步步走通了。于是，清晨，阳光照耀塔什库尔干，打车出发。司机阿米尔（化名），30多岁，塔吉克族，老家在阿克陶县塔尔乡，却因地形、地缘关系，离塔县县城更近，对当地线路、地点、路况了如指掌。
汽车重走昨天的出城路线，奔至30多公里处，左转，来到盘龙古道西入口——塔县乃至喀什地区的网红打卡点之一。也许是我们来得比较早，停车场有点空旷，拍照的人少，正中凸起两行红白大字：“今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途。”但愿如此吧。
▲盘龙古道 摄影 庞勉
稍作休整后，汽车轰鸣着向东攀爬，大地越来越荒芜，山越来越近，路越来越弯，仿佛误入了另一个星球遗弃的矿场。
盘龙古道乃民间俗称，官称吾格亚提盘山公路，因连接县城与瓦恰乡，又名瓦恰公路，2019年启用。由于山体土石疏松，无法贯通隧洞，只能缘山修筑，铺装柏油路面。全长75公里，其中36公里路段集结着600多个S/U形弯道，状若黑色巨龙起伏蜿蜒。侯杨方2013年踏勘时，这里还是“行人常年行走踩出的一条小路”，他花了3小时登顶。
如今，现代交通工具仅用30分钟左右，便将我送上吾格亚提达坂，路牌显示“高原缺氧，海拔4216m”。吾格亚提达坂又写作乌古里亚特达坂，斯坦因曾在地图里做过标注，身至与否，不得而知。按照侯杨方的说法，玄奘就是经过这里，跟随商队前往大石崖。他还从乡民口中得知，“原来‘乌格里亚特’在塔吉克语里的意思竟然是‘贼娃子路’，当年有人从阿富汗巴达克山偷运鸦片入境，走的就是这里”。
然而，逡巡一周，我未找到任何有关玄奘的信息。崭新的游客中心旁，山头残雪尚未消融，“好几个足球场大”的开阔地面，已辟建出好几块停车场。
跟着一辆接一辆的车驶下达坂时，我注意到山的这一面，牦牛三三两两在觅食。悠悠转过几道急弯，豁然开朗，金黄色的瓦恰谷地匍匐山脚，背景是银光闪烁的昆仑雪峰，不，是昆仑雪墙。看来走过“所有弯路”的玄奘，并未迎来人生坦途。阿米尔指着它，告诉我两个消息：好的是，坎达尔达坂躲在那里；坏的是，车开不到那里。于是，我改变行程，去大同乡。
▲班迪尔蓝湖 摄影 龚靖
沿瓦恰河迂回北行，绕过它与塔什库尔干河汇流处的班迪尔蓝湖，切入塔莎古道。班迪尔蓝湖原来水面不大，近年筑坝拦蓄，形成下坂地水库，水位抬升，颇具波光潋滟之态。1960年，雷振邦将班迪尔乡坎尔洋村世代传唱的《古丽比塔》改编成《花儿为什么这样红》，遂为音乐家。
车过大坝，刚才还算平稳缓降的塔莎古道变了脸。逼仄急促的下坡、滑坠路边的乱石、猝不及防的弯道……虽无盘龙古道长，远比盘龙古道险，我紧紧抓住扶手，连阿米尔也满脸严阵以待。好在，很快下至谷底，惊魂甫定之际，竟发现一排孤单的房子，竖着招牌“温泉住宿”。让我不禁联想，玄奘那个时代能走这样的路吗？更别说还有频发的地质灾害。或许，这也是出于安全考虑，导航搜索不到这条路的原因。
如果忽略两侧的高山，还有身下蹦跳的座位，谷地可以称得上是江南。小桥、流水、人家，哪样都不缺，每一处蓊郁的树荫都簇拥着静谧的村庄，忽而此岸，忽而彼岸。偶尔，吊桥上，能逢着拍照的姑娘。
江南，当然有杏花。这里也有。我接连经过的库科西鲁克乡、塔尔乡以及正在前往的大同乡，就是帕米尔高原最负盛名的几处“杏花村”。这一带海拔相对较低、水源充足，高山又挡住寒冷空气，形成温暖湿润的“小气候”，所以每年3月底到4月初，杏花如海。只是我错过了，却见沿途不少旅游标语：“走玄奘东归路，赏××乡杏花。”想必玄奘也错过了，要不然“记传”定有一笔。
▲大同乡的杏花 摄影 龚靖
在对杏花的遥想中，我们钻出塔什库尔干河谷地，又右转钻进叶尔羌河谷地，溯流而上。公路嵌山凿建，左边是悬崖，崖下水势浩大，却因河床宽敞许多，没那么紧张。阿米尔说，夏天水才大，能淹掉公路。这不正是玄奘当年可能跋涉的季节吗？“逢群贼，商侣惊怖登山，象被逐，溺水而死。”这是《大慈恩寺三藏法师传》的记载，也是《西游记》第八十一难的故事原型，跟随玄奘穿越高原的那头大象，会不会就夭亡于此？我蓦然忆起，斯文·赫定也说过这一段的叶尔羌河“在夏季，河流极度膨胀，以至于用任何方法都无法渡河。因此本地居民只是在秋冬两季才去往叶尔羌（今新疆莎车）”。
眼见河床石头渐渐增多，路边树木愈发茂密，我们很快进入了叶尔羌河的支流大同河谷地，横穿一座水泥桥，桥头有组《西游记》雕塑，色彩俗艳，更像游乐场的玩偶。大同乡政府驻地阿依克日克村到了。虽然塔吉克语“大同”意为“峡谷”，“阿依克日克”意为“月色难得”，但我们从塔什库尔干河谷地辗转一百多公里行来，这里的确“宽裕”一些。或许，踏勘过坎布尔达坂的侯杨方也感受如此，他认为大同乡就是玄奘翻越大石崖后的第一个明确的落脚点——奔穰罗舍，否定斯坦因提出的“其其克里克高台”（距塔县东北30多公里）。1895年9月22日，斯文·赫定也骑马路过大同，他在《穿过亚洲》一书中写道：“最美丽的一座村庄当属大同，那里的果园丰饶繁茂，房屋形状奇特，这些都与在后面作为背景的裸露的山壁形成了恰到好处的对比。”
相较《大唐西域记》所云“行二百余里至奔穰舍罗，葱岭东冈，四山之中，地方百余顷，正中垫下”，与大同乡距离、地形类似。但跟后文提及的环境“冬夏积雪，风寒飘劲……既无林树，唯有细草。时虽暑热而多风雪”，不匹配。对此，可从全球气候变暖、植被恢复、人类改造等角度给出解释。不过，这又与科学家竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中指出“初唐至中唐处于中国历史上的‘隋唐温暖期’，年均温较现代高约1.2℃”相抵牾。孰是孰非，暂且存疑。
奔穰舍罗是梵语，意即“福舍”，专门布施行旅商贾。落脚在此的玄奘听到它的来历：从前有一支商队，人员上万，骆驼几千，“遭风遇雪，人畜俱丧”。当时朅盘陁国有位大罗汉，感应到商队遇险，便欲施展神通搭救，不料来迟。遂建造馆舍存放商队财宝，“买地邻国，鬻户边城，以赈往来”。
在村里，我上坡下坡连问好几个人，都不知道奔穰舍罗的遗址在哪。有人却指着一条水泥路，告诉我，往前开，有棵大胡杨，玄奘就是从阿克托尕兰干走过来的。
侯杨方在他的书里讲过类似的细节，“2020年7月13日，当我第五次拜访这棵杨树，遇上几位当地的塔吉克老人，他们现在都已经知道‘唐僧’曾经从此树下路过”。言外之意，是他在当地普及了玄奘东归的知识。
阿克托尕兰干意为“白色大驿站”，单看村名，更接近奔穰舍罗。复行十余公里，驶上一长桥，左前方，大胡杨举着巨大的树冠，背后村庄、林木、两条分叉的深峡、斜阳点亮的峰峦与冰山……
我奔过去，想拥抱已被水泥平台圈住的它，才发觉自己像一只撼树的蚍蜉。恐怕还需要几个我，才能将之合围。十几步开外，临河立着一排石碑，读后方知，树龄竟达3600多年。无论侯杨方考证对错，玄奘是否经行，这棵依然青春的阿富汗杨（当地俗称大胡杨）都见证了丝路兴衰悲欢，目送过无数的人“从此东下葱岭……”
▲3600多年树龄的阿富汗杨 摄影 常吉
05
从莎车讲经台到喀什莫尔寺
由于塔县、莎车县不通班车，我重返喀什。休整两天后，踏上开往莎车的绿皮火车。玄奘告别奔穰舍罗后，又历经一番“溪径险阻，风雪相继。行八百余里出葱岭至乌铩国”。尽管专家对玄奘帕米尔高原的行踪，主张各异，但对乌铩国位置争议不大，基本认同就是今天的莎车。
火车驶出喀什市区不久，车窗外便换上了茫茫戈壁，始知《大唐西域记》的“山碛旷野五百余里”，所言非虚。但久了，未免令人昏昏欲睡。
直至步入莎车县城，精神才为之一振。与中国许多城市一样，莎车县城也大致分为老城和新城。沿纳菲莎南路北行，两旁建筑渐露旧色。到了十字路口，在鸽群飞翔的翅膀下，浮现出数座莫兰迪色调的穹顶，那就是莎车非遗博览园。对面即为老城。
老城始建于1472年，因坐落在叶尔羌河流经供养的绿洲，得名叶尔羌城。叶尔羌突厥语意为“土地宽广”。1514年，蒙古察合台汗的后裔赛亦德在割据战争中获胜，定都喀什噶尔，即喀什古城之始，建立“蒙兀儿汗国”。不久，迁至叶尔羌城，遂被近代学者称为“叶尔羌汗国”。其鼎盛之时，影响整个南疆和帕米尔高原。1680年，因教派纷争，被准噶尔汗国趁机攻灭。如今，老城里散落的伊斯兰风格古迹、复建，便是这个地方政权兴亡前后的遗音余韵。沉浸其中的游客鲜少知道，曾经，莎车是个佛教盛行的国度。
参观完世界级非遗“十二木卡姆”集大成者、女诗人阿曼尼莎汗纪念陵，我一边回味她热辣的诗句，一边跨进喀赞其街。这条自西向东的街道，原是一家一家的铁匠铺，在锻打岁月的叮叮当当声中，于晚清演变为烟火漫卷的巴扎（集市）。
踱出街道，穿过略显凌乱的巷子，在老城东门附近，我找到了一座残高10多米的大土丘——奴如孜墩遗址。恕我眼拙，若非木栅栏小心翼翼地围着，真看不出与普通黄土堆有何区分。然而，专家指出它是唐代的一座佛塔，玄奘在这里讲过经。“乌铩国（学者季羡林考证，莎车、乌铩、叶尔羌为同源转音）……敬奉佛法。伽蓝十余所，僧徒减（近）千人。”《大唐西域记》还透露数百年来乌铩国王族绝后，没有别的君主首领，归属崇信佛教的朅盘陁国管辖。
“登危岭，越洞谷，溪径险阻，风雪相继”，莎车给玄奘东归途中最艰辛高冷的旅程画上了温暖的句号。
至此，玄奘没有继续东归，而是“从此北行山碛旷野五百余里至佉沙国”——汉时的疏勒、今天的喀什。
跟随玄奘的脚步，我回到喀什，前往伯什克然木乡。伯什克然木在维吾尔语中意为“丰裕天堂”，位于喀什市东北部，与阿图什市接壤，毗邻荒漠，是远近闻名的石榴之乡、百果之乡。完全符合《大唐西域记》的描述“多沙碛少壤土，稼穑殷盛，花果繁茂”。
在该乡古城村的公路尽头，我找到“汉诺依古城遗址”文保碑，却被两株杨树夹着的铁门拒之于外。骑电动车赶来的看护员，告诉我正在考古不开放。
▲汉诺依古城遗址 摄影 庞勉
1900年9月4日，斯坦因带着喀什县官提供的信息，闯进“汗奥依”（即汉诺依），“发现了很大一片低矮裸露的黄土墙垣……覆盖着许多片细碎衰败的古代陶器、玻璃和熔渣……”由此，他猜测“一位中国可汗的都城——就在这里”。汉诺依的维吾尔语意正是“王庭”。1929年，作为斯文·赫定率领的中瑞西北科学考察团成员、37岁的考古学家黄文弼实地踏勘，认为这里可能就是唐代疏勒国（即佉沙国）的国都。
“从阿萨唐木（城墙）透过尘沙迷漫的空气我已能看见几乎位于正北方向、被称为莫尔梯木的另一组遗迹。”斯坦因所说的莫尔梯木（突厥语Tim的音译：土墩），就是入选2024年度中国考古十大新发现的“莫尔寺遗址”的核心遗存——一方一圆，两座佛塔。我也踮起脚尖，只望见硕果累累的无边枣林和灰白如墙的天山支脉古玛塔格山。
虽然看过很多遍莫尔寺佛塔的照片，当我兜兜转转两小时，终于一步一步靠近它们，心还是怦怦跳。莫尔在维吾尔语里意为“烟囱”，斯坦因到来之前，它们一直被误作白天举烟夜晚放火的烽燧。之后，短短数年，它们被伯希和等中外盗贼几乎洗劫一空。
圆塔脚下，仰面细瞧，依然能辨认最初的模样——学名窣堵坡（梵语“Stupa”的音译），俗称覆钵塔。《大唐西域记》叙述了它的来历，外地弟子请教佛祖如何崇拜，佛祖就把袈裟、上衣等叠成四方，平铺地面，依次码放，再倒扣钵盂，插上锡杖。弟子回去后，“如是次第为窣堵波（坡）”。覆钵塔约于东汉传入，疏勒第一站。
近百步开外的方塔，五层、平顶，迟于圆塔一两个世纪落成，是佛教崇拜从佛塔转向佛像的产物，曾经刻满佛像。
我注意到佛塔坐落于陡峭的高台，下临干涸宽大而悠长的河床。这就是恰克马克河（维吾尔语意为“闪电河”），明代中叶以前滚滚奔流，把天山雪水带到莫尔寺与汗诺依之间，也带来生机与泛滥。
现代考古也证实以莫尔寺-汗诺依为中心，附近佛教遗址众多。玄奘来时，曾目睹“伽蓝数百所，僧徒万余人”的恢宏景象。也正是在佉沙国，他听到噩耗——三年前，麹文泰暴毙，阻隔丝路的高昌国已被唐军伐灭。再没有北行的必要了，玄奘返身离开，头也不回，朝东南而去，经和田、楼兰、阳关，于贞观十九年正月二十四日（公元645年2月25日）回到长安。
▲莫尔寺遗址 摄影 王博文
一百零六年后，如日中天的大唐，同样如日中天的高仙芝惨败怛逻斯（今哈萨克斯坦塔拉兹），丧失葱岭以西的掌控。又四年后，安史之乱爆发，高仙芝等人回师平叛。唐军主力退出后，吐蕃、阿拉伯等势力趁机纷纷介入，莫尔寺毁于一场大火。到喀喇汗王朝时期，在西域推行伊斯兰教，禁毁佛教，已面目全非的佛塔反而得以躲过浩劫……
当我从遗址眺望东南股票新手入市，喀什北站骨骼般的龙门吊隐约可见，那是中吉乌公铁联运枢纽，也是玄奘不曾见过的“钢铁驼队”。
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